Форум » Наше хобби » мастер классы » Ответить
мастер классы
Муха: парики, одежки, украшения, все, что может понадобиться
Ответов - 9
Муха: Мастер класс по изготовлению парика, картинки большие, так что прячу под кат.
Муха: И еще изготовление трессов click here и еще один вариант парика click here
Муха: забавно, обувь
Мышь-мышь: Киваю. Я прекрасно представляю, что это будет. Очень разумно.
Муха: Это перевод, взятый с БЖД клаба. Мастер класс по мейку для бжд Здесь некоторые вещи, которые я использую для работы. a. Это ластик-клячка, который я использую для стирания пастельных мелков. b. Это ластики-карандаши, я обрезала концы так, что они стали острыми. С этим ластиком гораздо проще управляться, нежели с обычным прямоугольным. Это пастель основных цветов, которые я использую. Я часто смешиваю цвета, чтобы получить определенный оттенок. Другие используемые материалы – акварельные карандаши. У меня 4 оттенка акварельных карандашей фирмы Faber-Castell (белый, темно-коричневы, черный и светло-коричневый). Это вспомогательные материалы: Testors Dullcote (закрепитель для покраски) или если у вас есть MSC (Mister Super Clear UV или Flat), который, к слову, гораздо лучше (чтобы понять почему, обратитесь к шагу №5), глянцевый лак Tamiya и разнообразные растворители разбавители (изоприловый спирт, средство для снятия лака (без ацетона), замедлитель). Я использую ацетон только если покраску невозможно удалить изоприловым спиртом. Замедлитель я использую для разбавления акриловой краски. Это один из важнейших инструментов на моем рабочем столе. Палочки с заостренными кончиками и обычными круглыми кончиками. Я использую их не только для чистки труднодоступных мест и щелей на голове, но и для базовой покраски бровей. Это мерцающий блеск. Вообще-то он человеческий, но т.к. он сухой и не содержит масла, я иногда смешиваю его с глянцевым лаком и использую для губ или век, в зависимости от того, какое выражение глаз требуется. Я не рекомендую использовать человеческую косметику для покраски, потому что многие из них содержат масло, которое впитывается в поры резина и оставляет пятна. Мое заляпанное рабочее место… ^^” Собственно проект. Шаг 1: тщательно вычищаю голову. Вначале я использую изоприловый спирт, чтобы удалить старую покраску. Потом я использую волшебный (?) спонджик, чтобы вычистить поверхность и удостоверяюсь, что на кругляшке не остается спирта. Потом промываю голову холодной водой и высушиваю мягким полотенцем. Иногда из уголков губ и век бывает трудно извлечь краску. Тогда я использую булавку с круглой головкой (как на картинке), предварительно обмотав кончик маленьким кусочком ваты, пропитанным спиртом. После того, как я удостоверяюсь, что поверхность идеально чистая, я наношу как минимум два слоя грунта Testors или MSC, перед тем как начать непосредственно покраску. Грунт придает текстуру слишком гладкой кожной поверхности, а так же сглаживает неровности. Шаг 2: я растираю пастельные мелки на обычной бумаге для фотографий. Я выяснила, что необязательно измельчать пастель при помощи лезвия или наждачки, достаточно растирания на бумаге, чтобы получить мелкозернистый и мягкий порошок. Шаг 3: я использую квадратную кисть с коротким ворсом, чтобы нанести основной тон (кончик как у корректирующего карандаша для кожи). Я выяснила, что этот тип кисти очень удобен для дозировки, а квадратная головка позволяет смягчить слишком резкие линии (по существу как тональный крем). Покраску я начинаю с области вокруг глаз и скул, а потом только остальные области, нуждающиеся в наложении дополнительных теней, в зависимости от модели головы. Это дает мне представление о том, как должно выглядеть лицо до детализации. :D Шаг 4: я удаляю избыток пастели большой кистью. Большая кисть для этих целей подходит больше, чем ватный шарик. Не дуйте на голову, так как вы можете случайно брызнуть на нее слюной! :lol: Шаг 5: после того, как я закончила с основной покраской, я немедленно наношу предварительный слой закрепителя для фиксации окрашенной области, чтобы продолжить рисовать остальные детали поверх нее. Я обычно разогреваю банку со спреем перед нанесением, окуная ее в горячую воду на 2 минуты. Разогревание помогает сократить количество трещин, а это в свою очередь предотвратит появление шероховатостей, пятен, а так же слишком густых слоев грунта при нанесении. Обычно я оставляю голову на две минуты до полного высыхания закрепителя. Чем больше слоев грунта вы нанесете, тем дольше вам придется ждать высыхания каждого из них, например, если вы нанесете 4-5 слоев, то сохнуть они могут около 15-ти минут. Пометка: я настоятельно рекомендую использовать MSC вместо Testors Dullcote. Преимущества MSC перед Testors: • Вы можете наносить сколько угодно слоев, и поверхность не пожелтеет. Testors – желтоватого цвета, поэтому чем больше слоев вы нанесете, тем желтее будет поверхность. • После MSC поверхность более чистая и не липкая. Поэтому если вы часто трогаете свою куклу, знайте - на MSC не остается следов от пальцев. • MSC обладает лучшей укрывистостью. При использовании Testors вы должны уметь определить правильный угол наклона распылителя, чтобы слой получился ровным. В отличие от Testors, у MSC лучший баланс давления в распылителе, и, кроме того, он менее жидкий, что позволяет распылению охватить большую площадь и лечь гораздо более ровным слоем. Шаг 6: следующий шаг – губы. Есть много способов покраски: некоторые люди используют акриловые краски, разбавленные замедлителем - это дает эффект «мягкости». Лично я не люблю красить губы акрилом, ибо мне нравится мягкий эффект аэрографа, который создает пастель. Поэтому я использую пастель, которую наношу сухой кистью. Мне нравится, когда покраска плавная, нет резкого контраста между линией губ и остальной кожей. Шаг 7: я окрашиваю глазные впадины так же как на губы: пастель сухой кистью. (прим. пер. внутричерепно, ага (: ) Шаг 8: на этом шаге я наношу очередной слой грунта, так как после этого начнется детальная обработка, которая подразумевает использование ластика, а я не хочу испортить базовый макияж и губы. Шаг 9: итак, займемся бровями. Я использую ватные палочки с круглыми кончиками, чтобы размазать немного основного пигмента для бровей (в этом случае – темно-коричневого). Шаг 10: итак, я нарисовала широкую линию там, где по моему предположению должны быть брови. Если цвет неровный (более густой в некоторых местах), я использую ластик-клячку, чтобы подчистить части, где пастельного порошка слишком много. Ластик–клячка очень удобен для удаления излишков пастельного порошка – вам не нужно тереть поперек поверхности, как в случае с обычным ластиком-карандашом, вместо этого потыкайте липким ластиком по той области, которую нужно почистить, и он унесет с собой лишние частицы пастели. Шаг 11: я использую ластик-карандаш, чтобы придать бровям форму как на картинке. В первый раз это непросто, но после нескольких попыток, надо надеяться, все получится. Если слишком сложно сделать это точно, можно нарисовать тонкую светлую линию акварельным карандашом чтобы отметить область стирания. До того, как начать рисовать волоски на бровях, я наношу один слой грунта. Шаг 12: после нанесения грунта, я использую акварельные карандаши, чтобы нарисовать тонкие линии волосков на бровях. Я использую акварельные карандаши, потому что когда вы нанесете закрепитель, цвет может немного полинять, и линии станут «пушистыми» и будут выглядеть мягче, чем линии нанесенные кистью. Шаг 13: чтобы нарисовать нижние ресницы я также использую акварельные карандаши. Я пользуюсь обычным ластиком-карандашом, чтобы корректировать слишком толстые или кривые линии. Так как я уже зафиксировала нижний слой покраски несколькими слоями закрепителя, мне не нужно волноваться о нем, когда я использую ластик. Окей, почти сделано! На этом уровне я вставляю глаза, чтобы посмотреть, как они выглядят. Как вы видите, он все еще смотрится бледновато, поэтому следующий шаг: - я добавляю теней и дорисовываю более четко и мягко волоски на бровях, а затем добавляю глянцевый лак Tamiya на губы и веки. На этом же уровне я наношу мерцающий блеск на его веки, чтобы сделать их более блестящими. Вот что получается после детализации и финального закрепления: Как приклеить ресницы (путь читера): Шаг 1: прилепите ресницы на край клейкой ленты – как показано на картинке. Расположите так, чтобы небольшая часть волосков оказалась на ленте, потому что эту часть ленты мы будем приклеивать внутри глазных впадин. Шаг 2: внутри головы прилепите клейкую часть ленты к стенке напротив глазной впадины, после вытащите ресницы наружу через отверстия для глаз. Если вы на этом остановитесь, вы получите приспущенные ресницы. Если вы хотите, поднятые ресницы, мазните клеем вдоль верхнего века, прижмите ресницы так, чтобы они смотрели вверх и подержите, пока клей не высохнет.
Муха: Видео уроки по мейкапу А это видео со смывкой старого мейка, тоже очень нужная штука!
Нуада: Мастер класс по переделке тела куклы. Изначально все стандартно, тело в утиль, голову, руки, ноги снять, парик отклеить, глаза вынуть и все очистить от клея. потом выкройка для тела Очень важно на этом этапе проверить пройдут ли руки и ноги по ширине выкройки! Для этого огибаем бумажную выкройку вокруг заготовки и смотрим, проходит ли ширина основания фарфоровой заготовки и бумажной выкройки. То же делаем и с ногами. Если этот момент упустить, то потом, когда тело будет сшито, вы вдруг обнаружите, что ноги или руки у вас не входят. Это очень обидно, поэтому не поленитесь сделать это сейчас. Переносим выкройку на ткань соединяем детали спинки Сшиваем тело и руки. Рело сшиваем не оставляя дыр для рук. Когда все детали сшиты, нужно обязательно сделать надсечку в уголке у соединения ног, не доходя до шва 1-2 мм, чтобы не разрезать строчку. Если ее не сделать это место при выворачивании будет в складочках. Ну а теперь нужно соединить тело с руками и ногами. Начинаем с рук, вкладываем фарфоровые заготовки в тканевые. Шов должен идти по руке сзади. И тут еще один важный момент. Ноги нужно вложить так чтобы при выворачивании тканевого тела, ноги были на своих местах!!! Потому что очень обидно все сделать и при выворачивании обнаружить, что пятки получились спереди или вместо правой ноги левая. Говорю это, потому что у самой так было. Поэтому чтоб не тратить время на переделку, проверьте правильность именно на этом этапе. Намазываю фарфоровую заготовку клеем и приклеиваю. Этот этап можно пропустить, но я за прочность. Поэтому я сначала приклеиваю, а только потом закрепляю ниткой. Когда все приклеилось, я обкручиваю прочными нитками в том месте, где проходит бороздка на фарфоровой заготовке. Для того чтобы при набивке наполнитель не ссыпался в ноги или руки я закрываю эти отверстия тканью. Все! Теперь выворачиваем тело и если вы учтете все моменты, о которых я писала выше, то у вас должно получиться так. Ну а дальше запасаемся терпением, веником и начинаем набивку. Руки и нижнюю часть ног я заполняю холофайбером. Заполняю не плотно, чтобы просто был объем. Раньше заполняла опилками, но опилки не дают объема и руки и ноги получаются плоскими. После того как ноги набила до места соединения с туловищем, делаю строчку на швейной машине чтобы холофайбер остался внизу ног, а опилки плотно заполнили туловище. И начинаю очень плотно трамбовать опилки в туловище. Очень важно чтобы в опилках не было толстых кусочков дерева. Иначе в дальнейшем этот кусочек может прорвать ткань. Трамбовать нужно очень плотно, иначе потом со временем тело начнет морщинить и плохо держать форму. После того как тело полностью заполнено опилками я сшиваю верх. Примеряю плечевую пластину с головой и если все в порядке накалываю руки. Выравниваю руки по высоте и пришиваю. В отверстия на плечевой пластине продеваю ленточки, за которые потом буду фиксировать голову с плечевой пластиной и туловище. Еще один важный момент в сборке тела фарфоровой куклы. Нужно максимально сильно натянуть ленточки и зафиксировать их булавками, от натяжки зависит, будет ли потом голова с плечевой пластиной плотно сидеть на туловище или будет болтаться. Посмотрите на куклу сбоку, если голова зафиксирована ровно, пришиваем. На этом этапе куклу можно считать готовой!
Алина: Пошив килта на изготовление настоящего килта идет 11 ярдов (10,56м) ткани; на упрощенный - 9 ярдов (8,23м). Килт (настоящий) изготавливается с учетом размеров и особенностей фигуры. Длина килта определяется следующим образом: мужчина (для кого килт шьется) становится рядом со стулом и ставит согнутую в колене ногу на стул (опирается коленом на стул). Длина от талии до сиденья стула и будет правильной длинной килта. Размер килта в талии регулируется застежкой (кожанный ремешочек с металлической пряжкой) на 3 размера... Очень даже удобно! Не надо шить новый каждый раз, как муж набрал немного веса! :-) Всего на правом бедре - 2 ремешка (один под другим на ширину ладони), а с левой стороны - 1 (он проходит сквозь прорезь в верхнем слое ткани и тоже застегивается на пряжку). Крайние складки (справа и слева, примерно на уровне тазо-бедренных выступающих косточек) довольно-таки глубокие - примерно 10см, а остальные - помельче - 6-7см. Но ширина складок на килте может быть разной, в зависимости от типа рисунка на ткани. Впереди складок нет, да они там и не нужны, т.к. впереди мужчины носят (должны! :-) ) спОран - особый вид сумки-кармана, сделанного из кожи или меха и украшенного металлическими деталями. Килт носится с широким кожанным ремнем с большой пряжкой. Ремень продевается в шлицы на килте. Цепь спОрана (он может быть только на цепочном креплении!) располагается над ремнем, но НЕ продевается в шлицы. ПРАВИЛЬНО! надетый килт "сидит" не на талии, а немного повыше. На талии располагается только кожанный ремень. В районе бедер килт укреплен жесткой подкладкой. На животе - потоньше, а сзади получается потолще, за счет толщины заложенных складок, спрятанных за подкладой. Ширина подклады - примерно на ширину мужской ладони. Выкраивается эта подклада на всю ширину килта. Подклада играет двойную роль: 1) Основная: т.к. килт исторически являлся повседневной одеждой простых работяг, модель должна была быть удобной и практичной. А жесткая подклада является как бы корсетом, поддерживающим мышцы спины при поднятии тяжестей и фиксирующим поясницу; 2) очень даже простая и понятная всем швеям - для придания красивой формы изделию. :-) Нижний край килта не подшивается, а выкраивается прямо по кромке ткани. Боковой (или передний?) срез, т.е. окончание запАха оформляется бахромой (просто выдернутые из ткани нити шириной примерно 1,5 -2см. Чтобы при ходьбе или от ветра полы килта не распахивались, они закалываются специальной длинной булавкой (kilt-pin). Иногда из той же ткани, что и килт , выполняется саш (заложен специальным методом и прикрепляется на плечо, обычно с помощью броши). Как раз-таки саш и является покрывалом (пледом). Мужской саш и женский совершенно разные - мужской имеет форму квадрата, а женский - длинного шарфа. Длинна определяется так - если муж. саш взять за один угол и, перекинув через плечо, приложить к груди, то противоположный (по диагонали) должен доставать до обратной стороны колена. Женский саш можно носить разными способами, но чаще всего носят, свернув в узкую полосу и перекинув через плечо, заколоть на противоположном бедре брошью (для этого длина полотна должна быть достаточно длинной). И еще Для изготовления килта необходимо снять три мерки: · обхват талии, · обхват бедер (в самой широкой части), · длина килта. Для измерения длины на человека надевается пояс шириной 4 см., после чего меряется расстояние от точки на 2 см выше верхнего края пояса до середины колена. Указанные 2 см. вносятся в расчет для учета поясной части килта, проходящей по всей его длине. Расчет необходимого количества ткани Килт представляет собой подобие юбки с запахом следующего вида: "фартуки" верхний и нижний и пространство ,покрытое складками. Предположим, что необходимые размеры следующие: · Талия – 86см. · Бедра 102 см. Обхват талии будет соответствовать расстоянию от края верхнего фартука килта до края последней складки. Снятые размеры надо немного увеличить для учета влияния толщины ткани килта и возможной одежды, поверх которой он будет надеваться, для свободного облегания. Примем обхват талии в 90 см, а бедер – в 108 см. Жесткого канона на ширину верхнего и нижнего фартуков не существует, но в среднем их ширина берется как 0.4-0.5 охвата бедер. Возьмем среднее значение. Ширина верхнего фартука во взятом за пример варианте составит 0.45х108=46см. Нижний фартук будет точно такой же ширины. Ширина пространства, покрытого складками: Вычисляется она как разность обхвата бедер и ширины переднего фартука. В приведенном случае она составит 108см-46см=62см. Складки Стандартные складки в развернутом виде представлены на рисунке: Линии 1, 3 и 5 являются линиями складывания для складок А, В и С. Они будут острыми краями складок, после того, как складки будут закончены и проглажены и будут видны с внешней стороны килта. (Здесь и в дальнейшем на картинках внешняя сторона килта обозначена буквами RS (Right Side), а внутренняя – WS (Wrong Side). Заштрихованное пространство между 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 – т.н. «подскладочная часть». Она будет внутренней частью готовой складки. Пунктирная линия, проходящая по середине подскладочной части, является линией сгиба ткани при создании складок. Она образует внутренний край складки, видимый с изнанки килта. Пространство между 2 и 3, 4 и 5, называется межскладочным промежутком и является расстоянием между краями двух разных складок. Ширина межскладочных промежутков и подскладочных частей может меняться в зависимости от вида килта. Как правило, ширина подскладочной части не должна превышать значения: (межскладочный промежуток) * 4 – 1 см Например, при межскладочном промежутке длинной 3 см, подскладочная часть будет иметь ширину 4х3см - 1=11см. Итак: . При ширине межскладочного промежутка в 3см, число складок составит 62/3=20.6=21 складку. Ширина подскладочной части составит 11см за исключением дополнительных фартучных складок, находящихся между фартуком (верхним и нижним) и основными складками. Для них это значение будет несколько больше (16 см или больше), поскольку они отвечают за свободу движения и за то, что остальные складки при движении практически не будут расходиться. (заглажены то будут в итоге все складки). Суммарное количество ткани составит: Подскладочные части 21*11=231 Подскладочная часть фартучной складки ( первой и последней) 16 *2 = 32 Межскладочные промежутки 21*3=62 Два фартука 46*2=92 Подрубочные швы фартуков 50 резерв 20 ИТОГО 487 При снятии мерок определялась длина килта. Допустим, она равна 60 см. При раскладе по ткани получится, что остается полоса 150-60*2=30 см. !!!Не забудьте дать припуск на подгибку низа (прибл. 3 см),т.к. это только оригинальный тартан можно не подшивать, а нашу ткань обязательно, иначе вид не айс!!! Она может быть использована для выкраивания полосы для пояса шириной 7 см. Или, если планируется сделать шарф-накидку на плечо из этого остатка, то тогда для пояса надо добавить дополнительно 7 см к общей длине ткани и отрезать полосу с края поперек долевой нити до начала раскроя самого килта. Длина поясной части равна объему талии + один фартук. Приталивание В приведенном примере килта разница между обхватом талии и бедер составляет 18 см. 6см можно компенсировать, заложив в складки по 3см дополнительно с каждой стороны нижнего фартука. Для компенсации остальных 12см первые и последние три складки, а также произвольные 6 складок складываются в виде трапеции , в которой верхняя сторона будет на 1 см короче основания. Создание килта : Рекомендую первым делом выполнить подгибку низа килта ,т.е. все 4 с лишним (а у кого то и больше)метра. Подгибку в 3 см с открытым срезом надо настрочить нитками в тон ткани и приутюжить. А далее : 1. Верхний фартук. После получения необходимого отреза ткани, разложите его перед собой ткань кладется лицевой стороной вверх. Нижний край килта (Selvedge на рисунке) должен быть ближе к вам Отметьте участок крайней складки (Side Hem and Fringe) 26 см (эта цифра не вычисляется – просто отложите) , далее отметьте участок верхнего фартука(Front Apron), в примере 46 см, и участок фартучной складки (Apron UPW) в примере 16см. Кроме того, необходимо отметить линию талии (Waist line) (4см от верхнего края килта) и линию бедер (Hip line) (23см от верхнего края килта). Теперь запаситесь большим количеством булавок и приступим : Начиная с левого края, сложите и заколите булавками ткань, так, чтобы между краем килта и фартука осталось 6см ткани. Затем сложите и закрепите ткань для фартучной складки, совместив отметки А и В. В результате у вас должны получиться складки по обе стороны от фартука, как показано на рисунке: Теперь отступите по линии талии по 3см от каждого из краев верхнего фартука к его центру. Снимите все булавки на левой стороне фартука между линиями талии и бедер и сместите верхний край складки на указанные 3 сантиметра, сохраняя совмещение верхних краев основного куска ткани и складки. Проделайте ту же операцию с правой стороны фартука, с тем отличием, что край измененной складки должен представлять собой прямую линию. Результат показан на рисунке: Теперь на левой стороне фартука, отступите 3см по нижнему краю по направлению к левому краю всего килта, снимите булавки от линии бедер до нижнего края и закрепите нижний край складки на указанном месте. Внешний вид переднего фартука после данный операций должен быть приблизительно следующим (разница в том, что правый край фартука представляет собой прямую): Настрочите левый край складки (лицевой сгиб) как можно ближе к краю ( прибл. на 0.1 или 0.2 см). Нитки обычно используются довольно толстые, прочные и обязательно черные. Правда, в идеале, шить вручную,а не на машинке. С изнанки эту складку ,так же за сгиб, надо пришить потайными стежками к "фартуку". В общем, должно получиться, что складка уже и не складка ,как бы, а что то типа подборта ,состоящего из 3-х слоев. Делается это для того,чтобы край килта был тяжелым , не отгобался и не распахивался. От настроченного края фартука влево ( там где оставляли 6 см) отложите ровно 2 см ,остальное обрежьте. Выдерните аккуратно все вертикальные нити на этих 2-х см ,чтобы получить распушенный край. Теперь настрочите правый край фартука от верха до линии бедер (23 см от верха) - образуется фартучная складка. Складки Отступите 3 см от фартучной складки. Это будет край первой основной складки (линия А на приведенном рисунке). Затем отступите на длину подскладочной части (линия В на приведенном рисунке): Совместите прямые А и В и заколите булавками. У вас получится первая складка. В приводимом примере ,как и в большинстве случаев, эта складка приталивается, поэтому снимите булавки между линией талии и линией бедер, отступите от края складки на 1см по линии талии и зафиксируйте верхний край складки на новом месте так, чтобы верхние края складки и основного куска ткани совпадали. Приблизительный результат приведен на рисунке: Убедившись, что верхние края совпадают, зафиксируйте складку булавками и прошейте от линии талии до линии бедер Забыла сказать,что проделывая все манипуляции, тщательно состыковываем все горизонтальные полосочки ткани, а все складки тщательно заметываем. Утюжить будем ,когда "сложим" весь килт. Целостность рисунка должна сохраняться. Теперь разберитесь подобным образом с остальными складками, за исключением последней, не забывая приталить необходимые. Необходимо помнить, что складка, следующая за приталенной, будет иметь меньшую длину межскладочного промежутка, но только по линии талии. Разница будет равна половине длины приталивания. Так, например, если складка приталена на 1см, то следующая за ней будет иметь межскладочный промежуток короче по линии талии на 0.5см, т.е. 2.5см. По нижнему же краю килта он будет по-прежнему составлять 3см. Нижний фартук. Подскладочный участок последней складки должен равняться подскладочному участку фартучной (в нашем примере 16см). Кроме того, последняя складка почти всегда приталивается (в нашем случае на 1см). Кроме того, она еще дополнительно приталивается на 3см, убираемые с краев нижнего фартука. После того, как последняя складка будет пришита, отмерьте от ее края дину нижнего фартука (в нашем случае 46см), затем отмерьте еще 26см на крайнюю складку и срежьте оставшуюся лишнюю ткань. Сложите складку и закрепите ее с изнаночной стороны нижнего фартука,оставив за сгибом 1.5 -2 см свободными. Теперь снимите булавки от линии талии до линии бедер и притальте ее на 3см, условленные в начале. Теперь крайняя складка будет шире у талии, постепенно сужаясь к линии бедер. От линии бедер до нижнего края килта складка должна быть прямой. Теперь переверните килт на изнаночную сторону,подогните во внутрь оставленные свободными 1.5 - 2 см ,так,чтобы было вровень с краем складки (фартука) и прошейте прямым машинным швом максимально близко к краю килта.Внутреннюю часть складки закрепите к нижниму фартуку потайными стежками .Должно получиться как в верхнем фартуке, только без бахромы. Для наглядности привожу схематический рисунок создания килта (рисунок времен гражданской войны в Америке). Это внутренняя сторона килта. Ею мы займемся, как только все складки будут настрочены (с лицевой стороны) от верха до линии бедер (23 см), хорошенько приутюжены (рекомендую утюжить через проутюжельник смоченный в смеси воды,уксуса и немнго растворенного хозяйственного мыла. Так складки будут держаться крепче. Наметку складок вынимать пока не рекомендую. Итак ,переходим к заключительной части работы над созданием килта : Поясная часть. Поясная часть делается из отрезанной в самом начале работы полосы ткани. Она должна быть шириной 7см и на 10 см длиннее готового килта. Подогните 2 см по всей длине поясной части и приутюжьте . . Приложите поясную часть к верху килта как показано на рисунке. Приметайте поясную часть к килту за сгиб. Подкладка : к открытому срезу поясной части пришейте кусок подкладочной ткани ( хлопчатобумажную тонкую ткань в тон основной) Кусок подкладки берется шириной 12 см ,а длиной - на 2 -3 см заходящий на пришитые к фартукам внутренние сгибы складок (правый и левый края подкладки подогнуты на 2 см, нижний срез тоде подогнуть на 2 см). Подкладка придохраняет складки от деформации,когда ремешки килта будут затянуты на человеке. После этого сшейте боковые стороны поясной части близко к краям фартуков (как пояс у юбки , прострочив по изнанке и отвернув вновь на лицо)все лишнее отрежьте. Теперь настрочите поясную часть на 0.1 по приметанному сгибу. Должен получиться пояс как на юбке 2 см щириной. После этого подкладка пришивается к килту - по бокам и низу потайными стежками. Для пущей верности вся подкладка пришивается к внутренним сторонам находящихся под ней складок несколькими рядами потайных (бисерных) стежков (как бы пристегать). Отверстие для ремешка: На второй складке после верхнего фартука, сразу под поясной частью сделайте отверстие длиной около 3-х и шириной 0.5 см. Я сделала это на машинке при помощи автоматической петли (прямоугольной). Ремешки : Ремешки делаются из кожи 2.5 см шириной и длиной - три штуки приблизительно по 15 см ( с остреньким кончиком) на них пробойником через каждые 2 см делают дырочки, и три штуки с пряжками ( от пряжки до края ремешка приблизительно 5-6 см) Первый ремешок красиво и крепко пришивается к краю верхнего фартука сразу под поясной частью , второй - на 7 - 10 см ниже первого. Третий пришивается к краю нижнего фартука под поясной частью. Ответные части ремешков (те,что с пряжками) настрачиваем в следующем порядке : Для первого ремешка - на предпоследнюю складку (складчатой части) сразу под поясной частью. Для второго - на 7 - 10 см ниже первой.Третья - сразу за отверстием на второй складке. . В качестве ремешков можно использовать кожаные ремешки для часов, лучше брать цельные, а не составные. Вот теперь - когда все пришито , подшито,заделано, отпарено - можно вынимать наметку из складок и готово ! Девочки,постаралась рассказать все так,как я поняла. Если у кого то есть вопросы или дополнения, или исправления ,то - милости прошу! [img]http://club.season.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=212477[/img]
Зорг: И еще килт ссылкой полный килт на куклу и все вместе по длинному килту
полная версия страницы