Форум » Информаторий » Одежда Древней Руси » Ответить

Одежда Древней Руси

Муха: «По одёжке встречают...» Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду- племени принадлежит, каково его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать. Отметим, кстати, что человека, без крайней необходимости переодевшегося в одежду, не соответствующую его достоинству и полу, ожидало в лучшем случае осуждение, если не наказание. Люди старшего возраста помнят, какие споры уже в наше «просвещённое» время кипели из-за женских брюк, но не все понимают, в какую глубокую древность уходят корни этого спора. Тысячу лет назад подобное было допустимо разве что для спасения жизни — своей или чужой. Например, в Скандинавии времён викингов жена могла запросто развестись с мужем, если он надевал на себя хоть что-то, принадлежавшее к женскому убранству... Одёжа, риза, порты... Как называли древние славяне «одежду вообще»? Когда мы теперь произносим «одёжа», — это звучит как просторечие, почти как жаргон. В Словаре русского языка С. И. Ожегова при данном слове стоит пометка «разг.» — «разговорное». Тем не менее учёные пишут, что в Древней Руси именно «одёжа» употреблялась гораздо чаще и шире, чем бытовавший одновременно с ним привычный нам термин «одежда». Слово «одеяние», имеющее для нас некий торжественный смысл, тоже часто употреблялось древними славянами в значении «одежда вообще». Действительно, вслушаемся: «одеяние» — «то, что одевает». Употреблялся и близкий вариант - «одение». А вот другое современное просторечие — «портки». В древности его произносили иначе — «порты». Оно родственно глаголу «пороть», то есть по- древнерусски «резать» (вспомним родственное слово «вспороть»). «Порты» употреблялись как в значении «одежда вообще», так и в значении «отрез, кусок ткани, холста». Языковедами отмечен и ещё один смысл - «кожа с задних ног животного». Нет ли здесь отзвука тех древнейших времён, когда, подражая мифическому предку-зверю, люди старались кроить обувь из шкуры звериных ступней, а шапки — из шкуры с головы?.. Так или иначе, «порты» всё чаще обозначали одежду для ног. Пока не превратились в «портки» — впрочем, без того просторечного оттенка, который это слово имеет в русском языке сейчас. А древнее значение — «одежда вообще» — сохранилось для нас в слове «портной», или «портной швец», как говорили в старину. А что мы представляем себе при слове «риза»? Конечно, облачение священника, надеваемое для богослужения. Некоторые учёные полагают, что слово это пришло к нам вместе с христианством из Византии и всегда означало только ритуальное одеяние, а также богатую одежду князей и бояр. Другие, напротив, считают его исконно славянским, отмечают его родство с глаголом «резать» и утверждают, что именно «ризы» было в Древней Руси самым распространённым термином для обозначения «одежды вообще» Детская одежда Одежда никогда не была для древних людей просто «совокупностью предметов, которыми покрывают, облекают тело», как можно прочитать на страницах современного словаря. Она значила для них гораздо, гораздо больше! Наши предки верили, что долго ношенная одежда впитывает в себя силу носившего, а злой колдун может навести порчу по одной-единственной ниточке, выдернутой из одежды. А потому нетрудно понять, почему самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). И в дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет — в священной силе родителей, способной заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза. Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации. Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. Учёные пока не располагают точными данными, но следует думать, что ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка (как, впрочем, и всё, что называется теперь «украшениями») обладала в древности оберегающим смыслом. Металлических же украшений, которыми, был так богат «взрослый» девичий и женский наряд, у девочек не было. Они носили только ниточки бус, тонкие проволочные колечки, которые вплетались в волосы, да подвески-бубенчики, сделанные из меди или бронзы, редко — из серебра. Чаще всего их носили у пояса, иногда — по нескольку штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок или ремешок таким образом, чтобы при каждом движении слышался звон. Современному человеку покажется, что это была забава, своего рода погремушка, а может быть, дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Всё так, но для древних людей бубенец был в первую очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть... Рубаха Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань, на Руси её называли «зендень». Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка - из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке. Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. О вороте... Рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния. Движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» — затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду. По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удаётся восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым — посередине груди, но бывал и косой, справа или слева. Застёгивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов — кости и дерева. Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды — ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой. Иногда содержавшей, конечно, у тех, кто был в состоянии себе это позволить, золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни, что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды — «ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали, пристёгивали или вовсе надевали отдельно О рукаве Рукава рубах были длинные и широкие и у запястья схватывались тесьмой. Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесёмок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви между женщиной и мужчиной... В праздничных женских рубахах тесёмки на рукавах заменялись створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами». Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали земли. А поскольку у древних славян все праздники носили религиозный характер, нарядные одежды надевались не только для красоты — это были одновременно и ритуальные облачения. Все помнят волшебные сказки о девушках-птицах: герой, случается, похищает у них чудесные наряды. А также сказку о Царевне-лягушке: помавание спущенным рукавом играет в ней не последнюю роль. Вот уж действительно, сказка — ложь, да в ней намёк. В данном случае — намёк на ритуальную женскую одежду языческих времён, на одежду для священнодействия и колдовства. Пояс Славянские женщины носили тканые и вязаные пояса. Они почти не сохранились в земле, поэтому археологи очень долго считали, что женские одежды не подпоясывались вообще. А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа — женщины не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. В Западной Европе полноправного рыцаря называли «опоясанным», пояс входил в рыцарские атрибуты наравне со шпорами. А на Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», что значило «лишить воинского звания». Любопытно, что позже его применяли не только к провинившимся воинам, но и к священникам, которых лишали сана. Пояс ещё называли «опояской» или «поясницей». Мужской кожаный пояс обычно был в ширину 1,5— 2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками — по ним-то и удалось восстановить строение ремня. Мужчина-славянин не успел ещё превратиться в забитого крестьянина позднейших времён, подпоясывавшегося мочальной верёвкой. Это был гордый, полный достоинства человек, защитник своей семьи, и весь его облик, в первую очередь пояс, должен был о том говорить. Интересно, что поясные наборы «мирных» мужчин менялись от племени к племени: например, вятичи предпочитали лировидные пряжки. А вот ремни профессиональных воинов — членов дружин — были тогда почти одинаковы по всей Восточной Европе. Учёные видят в этом свидетельство широких связей между народами и определённой схожести воинских обычаев разных племён, есть даже термин — «дружинная культура». Особой славой пользовались пояса из кожи дикого тура. Полоску кожи для такого пояса старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но ещё не испустил дух. Надо думать, эти пояса являлись порядочной редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки. Вряд ли мы ошибёмся, предположив, что именно из турьей кожи делались воинские пояса, ведь охоту на тура приравнивали к поединку с вооружённым врагом, и, может быть, тур, посвящённый Богу Грозы, был своеобразным воинским «тотемом». Впрочем, существовало поверье, что такие пояса хорошо помогали роженицам. Кстати, рожающая Богиня изображена на бляшках пояса, найденного вместе с древностями одного из финно-угорских народов — соседей славян. Учёные считают, что этот ремень имел ритуальное назначение. Следует, однако, учесть, что ритуальным смыслом обладали буквально все предметы воинского снаряжения. И мужчины, и женщины привешивали к поясам множество подручных предметов: ножи в ножнах, кресала, ключи. В Скандинавии связка ключей у пояса была своего рода символом власти домовитой хозяйки, а славянским и финским женщинам непременным атрибутом казался игольник — маленький футляр для иголок. Не была редкостью и поясная сумочка (мешочек) для разной мелочи, называлась она «карман». Историки пишут, что пришивать (или пристёгивать) карманы прямо к одежде начали гораздо позже. Когда хоронили умершего, пояс обычно расстёгивали, чтобы не мешать душе окончательно покинуть тело и отправиться в загробное путешествие. Если не сделать этого, мёртвый, считалось, не обретал покоя и мог, чего доброго, повадиться вставать по ночам! Штаны Штаны на первый взгляд кажутся неотъемлемой, просто необходимой частью мужского костюма. Однако так было (да и есть) не у всех народов и не всегда. Например, в Древнем Риме штаны считались «варварской» одеждой, которую «благородному» римлянину носить было неприлично. Галлию (современную Францию) римляне называли не только «Галлия комата» - «косматая Галлия», из-за обычая тамошних воинов-кельтов идти в бой со вздыбленными волосами, но и «Галлия брактеата» — «Галлия-в-штанах», поскольку, в отличие от римлян, кельты носили штаны. Исследователи считают, что этот вид одежды был занесен в Европу, в том числе к славянам, кочевниками древнейших времён и первоначально появился в связи с необходимостью ездить верхом. Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Учёные пишут, что штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи. Украшались ли штаны? Если верить изображениям IV века, на которых возможно изображены славяне — они могли быть покрыты вышивкой спереди и внизу. Но других данных об этом нет. Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног—«портки», а также «ноговицы». Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских языков примерно в XVII веке и первоначально произносилось «штоны», что ближе к оригиналу. А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это слово заимствовано из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили кельто-древне-римское «брака», обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для ног... Понёва По мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, — разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка. Однако большинство историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Недаром в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического взросления девочки—«рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрослой одеждой - понёвой. Когда же древний обряд стал забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и замужней. Языковеды возводят это слово к древнерусским глаголам со значением «натягивать», «надевать». По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез — спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, — до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось — носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках — с целью показать богато вышитый подол рубахи. В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое — «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины — самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда. А вот близкие соседи славян — скандинавы, фин-но-угры и балты — предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ — сзади и спереди, — соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу XIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому— «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до XVII века называлась... МУЖСКАЯ длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.

Ответов - 12

Мышь-мышь:

Мышь-мышь: Рекомендации по костюмам для Руси. Данный текст представляет собой описание костюмов и различных их элементов, характерных для Руси в конце X – начале XI века. Поскольку наша игра не является исторической, мы не требуем от игроков точного соблюдения всех приведенных ниже деталей. Мы не ограничиваем тех, кто желает добиться максимального правдоподобия, но не требуем его от всех игроков. Этот текст призван показать общие тенденции в одежде отыгрываемого периода и помочь игрокам подобрать костюм, не противоречащий эпохе. Ткани. Материалы археологических раскопок позволяют нам судить обо всем разнообразии тканей, использовавшихся на Руси для пошива одежды. Прежде всего, это были шерстяные ткани, сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон (льна, конопли), а также ткани смешанного типа. Широкое распространение имело сукно и предметы из войлока. Наиболее распространены были ткани однотонные, сотканные из шерсти естественного белого, серого, коричневого или черного цвета, а также беленые и небеленые ткани растительного происхождения. Встречаются и крашеные ткани. Иногда красили отрез целиком, иногда красили нити перед прядением. Для окраски тканей использовались красители растительного и минерального происхождения, наиболее популярными цветами были синий, красный, зеленый, реже – желтый и черный (имеются в виду крашеные черные ткани). Чем ярче была ткань, тем больше (и более дорогого) красителя пошло на ее изготовление, а значит, тем дороже она была. Помимо однотонных тканей были широко распространены ткани клетчатые и полосатые. Кроме того, для шитья одежды из стран Западной Европы привозили тонкое шерстяное сукно, а из стран Средиземноморья, Византии и Среднего Востока – шелк и парчу, а также золототканые ленты. Эти ткани могли позволить себе только состоятельные люди, но даже бедная девушка могла иметь праздничный головной убор, отделанный небольшим куском дорогой ткани или ленты – приобретение его было, можно сказать, делом чести для ее родителей. Очень ценилась ткань с шитьем, выполненным металлическими нитями (золотыми и серебряными). Для отделки одежды, поясов, головных уборов, а также для крепления украшений использовались узорные ленты и тесьма. Одежда часто украшалась вышивкой и нашитыми бляшками из различных материалов, мехом. Мужской костюм Нижней одеждой у всех слоев населения с древнейших времен были рубахи и порты. Рубаха у небогатых людей была сшита из ткани растительного происхождения, она обычно имела Т-образный крой, была длиной до середины бедра. Впрочем, длина рубахи могла варьироваться. По изобразительным материалам известны и длинные мужские рубахи. У простого народа рубаха могла являться одновременно и нижней, и верхней одеждой. Знатные люди поверх холщовой надевали еще одну, богато украшенную рубаху. Рубаху могла украшать вышивка по подолу, запястьям и у ворота, иногда на груди нашивался кусок более дорогой ткани, отороченный тесьмой. Рукава делались цельнокроеные, с ластовицей (иногда из ткани другого цвета). Так как ткань была узкой (30-60 см), рубаху выкраивали из нескольких частей. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали поясом или цветным шнуром. Порты, или штаны, из холщовой ткани; неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком — гашником. Порты шились из двух прямых полотнищ и ластовицей между ними. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. Такие шелковые штаны могли снять с неплатежеспособного купцы в качестве оплаты. Внизу штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в онучи (куски ткани, которыми обертывали ноги), а сверху надевалась обувь – ботинки или поршни, и вся эта конструкция крепилась к ноге специальными завязками — оборами. Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ — корзно. Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Обычно его накидывали на левое плечо, а на правом застегивали фибулой. Обычно свисавшие концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком. Известен также вариант ношения корзно через плечо с застежкой на правом боку. Женский костюм Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся от мужской только большей длиной — она доходила до ступней. Носили рубаху с нешироким поясом, часто вышивали орнаментом. Поверх рубахи замужние женщины обычно надевали поневу — юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром — гашником. Поневу шили часто из пестрых тканей. Вторым вариантом верхней женской одежды являлось платье. Оно могло быть прямым (и в этом случае носилось с поясом), или приталенным по фигуре. В этом случае отдельно кроились верх и низ платья, по талии поверх шва прикреплялась тесьма. Платье могло быть на подкладке, юбки часто собирали в складку или гофрировали. Одежда с гофрировкой и плиссировкой известна с XI века, на момент нашей игры она больше распространена среди свободных горожанок, имеющих средний достаток. Рукава платья могли быть широкими или узкими. Узкие рукава украшались вышивкой, широкие часто перехватывались у запястий браслетами. Платье надевалось поверх рубахи и было короче рубахи, обычно – до колена. У знатных женщин платье часто было длиннее.

Мышь-мышь: Повседневной одеждой девушек была запона — холщевая одежда — прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали. Детали и украшения одежды. 1. Воротники. Наиболее распространенными в интересующий нас период и в мужском, и в женском костюме были стоячие воротники с разрезом слева. В мужских костюмах иногда встречались воротники в форме каре. Воротники округлой и V-образной формы практически не носили. Для стоячих воротников характерно наличие жесткой основы (бересты, кожи). Они отделывались по верху ворота и по разрезу дорогой тканью или лентой, вышивкой. Высота такого воротника обычно достигала 2,5 – 3 см, но у богатых костюмов они могли быть и выше. Воротник обычно застегивался на красивую пуговицу или закалывался маленькой фибулой. 2. Ожерелки Ожерелки представляют собой шейные украшения, похожие на описанные выше воротники. Они также делались из ткани и нередко имели основу из бересты или кожи. Носили их не пришитыми к одежде. Ожерелки также украшались всеми доступными хозяину способами, и, в отличие от воротников, украшались орнаментом не только по верхнему, но и по нижнему краю. 3. Оплечье Мода на оплечья пришла на Русь из Византии. Чаще всего оплечьями «комплектовались» дорогие парадные костюмы знати – как мужские, так и женские. Оплечье обычно шилось из дорогой ткани – шелка, парчи, и богато украшалось. Существовали два типа этих деталей одежды: собственно оплечье, которое намертво пришивалось к костюму, или так называемый «бармы» - съемное оплечье, которое можно было носить с разными костюмами. Не столь богатые слои населения могли в парадных одеждах использовать имитацию оплечья – тесьму или вышивку, пущенную по по кругу на некотором расстоянии от воротника. При этом часть платья между тесьмой и воротом расшивалась или украшалась нашитыми бляшками. В отыгрываемый нами период такое украшение не в среде знати встречается очень редко. 4. Пояс Пояс служил обязательной деталью практически любого костюма, в особенности мужского. Пояса для повседневной одежды делались из тесьмы, ткани, шелка. Бедные люди могли использовать кусок веревки в качестве пояса. Часто встречаются кожаные пояса. И кожаные, и матерчатые пояса украшались нашитыми металлическими бляшками, матерчатые – вышивались, на кожаных поясах встречается и тиснение, и вышивка. К поясу мужчины крепили кошельки, поясные сумки, оружие. Встречаются, кстати, кошельки, носимые на шее на ленте. Головные уборы и прически. Важной частью русского мужского костюма и у знати, и у бедноты были шапки. Люди победнее носили круглые колпаки из войлока, грубого сукна с узкой меховой опушкой, люди состоятельные — из тонкого сукна или бархата, знать — бархатные или парчовые с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем. Известны мужские головные уборы каркасного типа – в подавляющем большинстве они принадлежат дорогим парадным костюмам князей. Традиционной мужской прической на Руси были волосы средней длины, закрывающие шею, но не доходящие до плеч. Впрочем, такая прическа не была обязательной: мужчины могли носить и более длинные волосы, собранные в хвост, по варяжскому образцу, или же вовсе бриться наголо (вспомним реконструированный Герасимовым облик князя Святослава Игоревича!). Прическа мужчины была делом личного выбора и никакими обычаями не регламентировалась. Насчет бороды и усов также не существовало определенной традиции. Русы носили бороды, усы, а также и то, и другое вместе. Борода могла быть разной длины. Дошедшие до нас изображения показывают, что многие мужчины не носили ни того, ни другого. Выбритые лица на миниатюрах в основном принадлежат молодым мужчинам и юношам. Традиционно считается, что молодые люди брились, в среднем возрасте мужчине пристало носить усы и/или короткую бородку, а в преклонном – отпускать бороду. Мы будем придерживаться этой точки зрения. Женские же головные уборы были многочисленным и разнообразны. Женщина отыгрываемого нами периода в обязательном порядке носила головной убор, пусть даже самого простого вида. Появиться на людях с непокрытой головой считалось совершенно неприличным, особенно замужней женщине. Незамужняя девушка обычно носила только головную повязку, по возможности – украшенную. Замужняя женщина носила волосы уложенными в косу или в 2 косы, иногда они укладывались вокруг головы. Незамужняя девушка носила одну косу или ходила с распущенными волосами. Конструкция головного убора зависела от благосостояния его хозяйки, традиций местности, в которой она жила, а также от ее возраста. Материалы, из которых делались головные уборы, были потрясающе разнообразны. Это различные шерстяные и шелковые ткани (растительные, самые дешевые, использовались только самыми бедными слоями населения); войлок, мех, тесьма, бахрома и ленты. Головные уборы украшались металлическими бляшками, бусами, бисером, жемчугом. Неизменной деталью женских головных уборов были височные украшения. Самые простые головные уборы назывались «плат», «покров», «повой», и представляли собой кусок ткани, фиксирующийся на голове лентой или плетеным обручем, или просто накинутый и обмотанный вокруг головы. Они делались из наиболее дорогих из доступных женщине тканей, иногда могли расшиваться бисером и бляшками, или украшаться вышивкой и подвесками по краю. В головных уборах для особых случаев могла использоваться прозрачная кисея – фата. Ее делали из прозрачной легкой ткани, украшенной тканым узором, золотым шитьем или нашитыми дорогими лентами. Фату обычно окрашивали в красный или ярко-розовый цвет. Широко распространены были головные уборы на каркасе, сделанном из бересты, луба или другого жесткого материала. Встречаются и каркасы из драгоценных металлов. Каркас мог быть различной высоты и формы, по периметру он обтягивался тканью и украшался. Верх такого головного убора делался из ткани. Часто к нему сзади крепился отрез ткани различной длины, закрывающий волосы. Среди археологических находок встречаются каркасы головных уборов в форме кокошника. Еще одним распространенным типом головных уборов были венцы в виде металлической ленты или из бересты, обшитой тканью, а также из бляшек, нашитых на тканевую основу. Обязательной частью головного убора женщины любого социального слоя были височные кольца. В различных областях они отличались по форме. Существует три способа ношения височных колец: вплетенными в косичку из волос на уровне виска или уха; продетыми в ткань головного убора или подвешенными к нему на лентах; а также височные кольца носились в ушах, как серьги. Чем выше был достаток женщины, тем более дорогие височные кольца она могла себе позволить. Часто женщины носили по нескольку височных колец. В этом случае они или крепились в ряд, или подвешивались одно под другим. Девочкам могли вплетать височные кольца в косу, пожилые же женщины носили по одному кольцу на уровне уха. Под височными кольцами археологи часто находят детали прически в виде петель из волос. Они как бы подстилают височные кольца, создавая прокладку между кольцом и виском. Эта деталь прически была очень широко распространена.


Мышь-мышь: Помимо височных колец в городской среде и в среде высших слоев населения носили всевозможные рясна – длинные подвески из колодочек, цепей и их звеньев. К ним подвешивали разные подвески, колты, бляшки. Обычно их крепили к головному убору в районе висков, так, чтобы они свисали по сторонам лица. Обувь Обувь делали из лыка и кожи. Наиболее архаичным видом обуви, бытовавшим в Древней Руси, были лапти, плетеные из лыка липы, березы и других пород деревьев. Лапти того периода были практически идентичны тем, что мы знаем сейчас по книгам и прилавкам сувенирных магазинов: лапти делались или в виде туфель с невысокими бортиками, или глубоких закрытых туфель. Крепились они с помощью длинных завязок – оборы, - пропущенных через борта лаптей и обматываемых вокруг ног. Обувь из лыка носили поверх чулок, носков или обмоток. Специалисты по истории костюма предполагают, что лапти были производственной обувью, с полевыми работами, и горожане их практически не носили. Лапти были обувью наиболее бедных слоев населения. Горожане и более состоятельное население носили кожаную обувь различных форм. Наиболее доступной кожаной обувью были поршни – низкая цельнокроеная обувь, которая делалась из одного куска кожи и стягивалась шнуровкой в области носка и пятки. Шнурки стягивали поршень и завязывались вокруг ноги поверх штанов, чулок или обмоток. На основании данных раскопок и изобразительного материала исследователи склонны считать поршни обувью беднейших горожан и сельского населения. Более состоятельное городское население носило башмаки, сапоги и полусапожки. Башмаки представляли собой мягкую обувь из дубленой коровьей или козьей кожи с отворотами выше щиколотки. Они могли быть цельнокроеными или сшиваться из нескольких кусков кожи. Интересный момент: хотя подошвы башмаков отыгрываемого периода не имеют четких очертаний для правой или левой ноги, но крой верха у них практически всегда асимметричен и рассчитан на правую и левую ноги. Башмаки могли украшаться вышивкой. Излюбленным типом обуви на Руси были сапоги и полусапожки. Их носили богатые люди любого возраста, как мужчины, так и женщины. Непременной принадлежностью княжеской одежды были цветные сапоги, нередко расшитые жемчугом и бляшками. Сапоги также могли украшаться вышивкой или тиснением, кроме того, высшим шиком считалось иметь сапоги из крашеной кожи (особенно красной). Сапоги могли быть разной высоты, обычно – до колена. Носок у сапог обычно простой, закругленный, но изредка археологам встречаются остатки сапог с удлиненным приподнятым носком. А теперь главный вопрос – как все это отыграть? Мастерская группа, как уже говорилось выше, не ставит своей целью реконструкцию древнерусского быта. Поэтому нет необходимости в пошиве особой обуви, точной реконструкции материалов и узоров на ткани. Вся вышеприведенная информация дана для общего развития и представляет собой рекомендации по подбору костюма. Большинство игроков наверняка имеет в своем гардеробе вещи, примерно соответствующие описанным в этом тексте. Естественно, не стоит везти с собой «эльфийские» костюмы с широченными рукавами, сюрко и блио, а также прочие неподходящие костюмы. Если в вашем гардеробе нет ничего подходящего - многие из описанных вещей довольно просты, и их легко можно изготовить к игре. Мы просим игроков придерживаться этого описания в целом. В частности, женщины любого социального положения обязаны иметь головной убор – его отсутствие уже будет грубым нарушением признанных в том обществе норм приличия. Придется обзавестись и височными кольцами. Их можно приобрести практически во всех ролевых мастерских, специализирующихся на изготовлении ювелирки, или самостоятельно сплести из проволоки. При этом в рамках разумного можно заменить описанные предметы привычными нам деталями одежды. Вместо портов можно использовать джинсы (но приличного вида, без явной прострочки, лучше черные); сапоги, лапти и поршни заменяются привычной игровой обувью. Все вопросы по костюму можно задать капитанам ваших команд или главмастеру.

Муха: Мышь, а по времени это к какому веку относится? А картинки чет заглючили и я их убрала.

Мышь-мышь: Конец 10-го, начала 11-го века.

Муха: А, ясно, я просто искала инфу по 8 - 9 векам, тем, что до христианизации руси, а по ним очень мало инфы вообще. Вот это все, что нашла.

Мышь-мышь: Гляну, если что-нибудь попадётся.

Мышь-мышь: Не одежда Руси, но новую тему открывать лень. Кину сюда.

Муха: Это скандинавский наряд?

Мышь-мышь: По покрою похож. А вот узор,- я слазала, посмотрела,- в справочниках он, скорее, классифицируется, как ирландский. Точнее,- кельтский. С острова Мэн. Усмехаюсь. Кажется, всё так просто... И шить-то нечего. А фиг так получится!

Муха: Вот я тоже на узоре зависла, у скандинавов таких, вроде не было. Шить, вроде и правда просто, а вот все эти вышивки и апликации, - вот в них вся фишка и из-за них сложно! И украшения тоже супер!



полная версия страницы